Qu’est-ce qu’ils sont et quel est leur statut réglementaire ?

Pour l’instant et pour les besoins de l’argumentation, ignorons la controverse entourant le terme « cosméceutique » (nous y reviendrons plus tard), car les protéines et les peptides utilisés en cosmétique tombent commodément sous ce terme générique.

Le terme « cosméceutique » a été inventé il y a plus de 25 ans par le professeur Albert Klingman et est rapidement entré dans le lexique de la cosmétique (plus de 1,5 million d’occurrences sur Google). Le terme est essentiellement une contraction de « cosmétique » et de « pharmaceutique » et promet donc que ces ingrédients ont des effets similaires à ceux d’un médicament sur le vieillissement de la peau et d’autres affections cutanées. Cela implique donc que ces ingrédients ont un certain degré d’action physiologique, ce qui brouille les frontières entre les ingrédients cosmétiques et les ingrédients pharmaceutiques actifs, comme nous le verrons plus loin.

Un exemple d’ingrédient cosméceutique pourrait être le niacinamide, une substance chimiquement définie qui est largement utilisée dans les cosmétiques pour améliorer la fonction de barrière de la peau, l’hydratation de la peau, la protection contre les dommages causés par les UV et les propriétés anti-inflammatoires qui soulagent l’acné et les irritations.

Peptides et protéines dans les cosmétiques : fonction de la peau

Avec des fonctions et des revendications aussi intéressantes, il n’est pas étonnant que les produits cosméceutiques jouissent d’un marché sain. Selon une étude réalisée par Mordor Intelligence, le marché des produits cosméceutiques en Amérique du Nord devrait augmenter en moyenne de 8,24 % par an, pour atteindre un chiffre d’affaires de 18 milliards de dollars en 2024.

Comme indiqué ci-dessus, les produits cosméceutiques sont des ingrédients qui exercent une action physiologique. C’est par définition le rôle d’une protéine ou d’un peptide. Plus précisément, on peut considérer les protéines et les peptides comme des clés qui déverrouillent des serrures moléculaires entraînant des changements moléculaires qui se manifestent en fin de compte par des changements physiologiques observables. En résumé, les protéines et les peptides déterminent tout ce qui fait de vous ce que vous êtes.

Nous connaissons les gènes, le code de la vie. Cependant, ce sont les protéines et les peptides qui sont les unités fonctionnelles permettant aux gènes d’exercer leurs caractéristiques. Plus précisément, les protéines codées par leurs gènes respectifs influencent l’apparence en dictant le niveau de dépôt de mélanine dans les yeux et la peau. Plus le dépôt de mélanine est important, plus la couleur des yeux et de la peau est foncée. Une autre caractéristique déterminée par les protéines est la force physique. Les myofibrilles, qui permettent la contraction musculaire, sont des filaments composés d’actine, de myosine et de titine, ainsi que d’autres protéines qui les maintiennent ensemble. Le rôle des protéines dans l’immunité est également essentiel puisque les anticorps, les cytokines et les chimiokines sont par nature des peptides et des protéines. Il en va de même pour les fonctions cérébrales, car de nombreux neurotransmetteurs sont des peptides.

Enfin, et c’est le plus intéressant pour les cosmétiques, les peptides et les protéines jouent un rôle intégral dans la structure et l’intégrité de la peau. L’élastine, protéine de la matrice extracellulaire, confère à la peau ses propriétés d’élasticité, lui permettant de conserver sa forme après un étirement ou une contraction. La filaggrine est essentielle à la régulation de l’homéostasie épidermique et de la fonction de barrière cutanée dans la couche cornée, la couche la plus externe de la peau. Une fois déposée dans l’épiderme, la kératine est responsable de l’imperméabilisation et de la résistance de la peau. Tout comme l’élastine et la kératine, le collagène est responsable de la résistance et de l’élasticité de la peau. Étant donné qu’il s’agit du principal composant de la peau, sa dégradation entraîne les rides qui accompagnent le vieillissement et constitue donc la cible la plus évidente des traitements anti-âge. En outre, toutes ces protéines structurelles de la peau sont sous le contrôle de facteurs de croissance tels que le facteur de croissance épidermique (EGF) et le facteur de croissance des fibroblastes (FGF), ce qui signifie que leur expression est étroitement contrôlée dans des conditions physiologiques normales.

Décoder l’INCI – que contient un nom ?

Il est évident que les protéines et les peptides jouent un rôle intégral, et souvent complexe, dans la santé de la peau, et sont donc des cibles très attrayantes pour les marques de cosmétiques qui cherchent à inverser les ravages du vieillissement. Toutefois, pour mieux comprendre ces protéines et évaluer leur sécurité, nous devons d’abord comprendre, à un niveau plus granulaire, ce qu’elles sont, comment elles sont nommées et quel est le statut réglementaire de ces ingrédients intéressants.

En bref, on peut considérer une protéine ou un peptide comme un chapelet de perles, chaque perle comprenant l’un des 22 acides aminés. En fonction de la séquence de ces acides aminés, la protéine ou le peptide peut se replier dans des conformations 3D très spécifiques. Ce sont ces conformations qui confèrent à la protéine sa fonction de clé. Une clé de forme spécifique (peptide) interagit et déverrouille une serrure spécifique (récepteur cellulaire), entraînant une cascade de mécanismes intermoléculaires qui se manifestent finalement par une fonction biologique (augmentation de la synthèse du collagène, par exemple).

La nomenclature des protéines et des peptides peut sembler déroutante à première vue, mais elle est plutôt simple et logique. Par exemple, une protéine est une séquence d’acides aminés d’une longueur supérieure à 50, tandis qu’un peptide en contient plus de 25. Ainsi, la seule différence entre une protéine et un peptide est la taille, et les peptides peuvent être considérés comme des protéines plus petites.

En outre, les préfixes qualificatifs grecs sont utilisés pour désigner l’INCI des peptides et des protéines utilisés dans les cosmétiques. Par exemple, les termes di-, tri, tétra- et pentapeptide désignent des peptides d’une longueur de 2, 3, 4 et 5 acides aminés, et ainsi de suite. Pour mieux décoder les peptides INCI op, les INCI sont également remplacés par un numéro qui dénote une séquence unique d’acides aminés. Par exemple, le dipeptide-9 correspond à la séquence glutamate et lysine, tandis que le dipeptide-10 correspond à la séquence alanine et histidine.

Pour compliquer encore les choses, d’autres préfixes peuvent être ajoutés à l’INCI pour indiquer la modification chimique que le peptide peut avoir subie. Ces modifications chimiques sont généralement effectuées pour améliorer la perméabilité et la stabilité du peptide.

Enfin, les peptides peuvent être désignés comme SH- (humain synthétique) ou RH- (humain recombinant), ces derniers étant interdits d’utilisation dans les cosmétiques en vertu du règlement CE 1223/2009 sur les cosmétiques. Ceci est dû aux préoccupations concernant l’encéphalopathie spongiforme humaine potentielle et certaines maladies virales pouvant résulter de la culture de cellules de mammifères, étant donné que de nombreux réactifs utilisés dans la culture de cellules sont dérivés de sous-produits bovins tels que le sérum de veau fœtal. Ainsi, seuls sont autorisés sur le marché européen les peptides et protéines SH- dont le gène de départ est une copie synthétisée du gène humain et non pas directement isolé d’une cellule humaine. Des exemples d’INCI sont présentés ci-dessous :

Tableau 1 : exemples d’INCI pour les peptides utilisés en cosmétique

Peptides anti-âge

Modifier la structure moléculaire de la peau en changeant l’expression de protéines clés impliquées dans le maintien de la santé de la peau est donc un résultat très souhaitable. Cet objectif est atteint grâce à des peptides exogènes (c’est-à-dire introduits dans l’organisme) capables de modifier les voies complexes qui régulent l’expression des protéines de la peau.

En bref, cela se fait par 4 mécanismes différents : améliorer l’apport en oligo-éléments nécessaires aux processus, stimuler la production, diminuer la contraction musculaire et inhiber les processus enzymatiques liés au vieillissement. Il existe un certain nombre de matières premières disponibles dans le commerce qui agissent à ces différents niveaux et qui revendiquent des fonctions anti-âge. Elles sont présentées ci-dessous :

Tableau 2 : exemples de peptides ayant des modes d’action moléculaires anti-âge

Statut réglementaire

Il est évident que les peptides offrent des fonctions intéressantes pour les cosmétiques, avec déjà plusieurs matières premières présentes sur le marché promettant de tels effets corroborés par de belles études d’efficacité montrant une augmentation de l’épaisseur de l’épiderme, une augmentation de la production de collagène, une réduction des rides, etc. Nous avons déjà abordé certaines des exigences réglementaires concernant l’origine des gènes de départ. Mais ils ne s’arrêtent pas là. En fait, la majeure partie de la législation tourne autour de la fonction de ces peptides (puisqu’il a été démontré qu’ils ont une activité physiologique) et de la manière dont ces effets sont communiqués et perçus par le grand public.

Comme indiqué au début, le terme « cosméceutique » est considéré comme controversé, car les ingrédients ne peuvent être perçus que comme des cosmétiques ou des médicaments ; « cosméceutique » implique les deux et n’est pas accepté par les organismes de réglementation de part et d’autre de l’Atlantique. En bref, un ingrédient cosmétique est destiné à « nettoyer, embellir, promouvoir l’attractivité ou modifier l’apparence »[FD&C Act, 201 (i)] tandis qu’un médicament est destiné à « affecter la structure ou toute fonction du corps de l’homme » selon la FDA[FD&C Act, 201 (g)(1)]. De même, dans l’UE, un produit cosmétique est défini comme ayant pour fonction de nettoyer, de parfumer, de modifier l’apparence, et/ou de corriger les odeurs corporelles, et/ou de protéger et de maintenir en bon état. Un médicament est défini comme une substance ayant des propriétés de traitement ou de prévention des maladies chez l’homme ou ayant pour fonction de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques.

Il est donc évident que la distinction entre un produit cosmétique et un médicament est l’usage auquel il est destiné. Comment établir l’usage prévu ? Cela se fait par le biais des allégations du produit, de la perception du consommateur et si les ingrédients ont un usage thérapeutique bien connu. Il convient également de souligner les raisons pour lesquelles une marque de cosmétiques souhaite éviter les allégations de type médicamenteux et donc les produits, car il existe des différences considérables dans la manière dont les cosmétiques et les médicaments sont testés, enregistrés et approuvés. Une différence évidente est que les médicaments doivent subir des tests importants de sécurité et d’efficacité par le biais d’études précliniques et cliniques avant d’être approuvés pour la mise sur le marché. Ainsi, en s’en tenant à l’usage cosmétique prévu, vous économiserez des millions de dollars et des années de développement.

Réclamations

L’usage prévu est établi par les allégations présentées par le produit sous la forme d’un étiquetage, d’une publicité et d’une description dans les médias populaires. Les allégations peuvent établir qu’un produit est un médicament même s’il est censé être un produit cosmétique. Les allégations relatives au traitement ou à la prévention d’une maladie ou à la modification de la structure et/ou de la fonction physiologique du corps humain indiquent qu’il s’agit de médicaments. Les allégations d’apaisement et d’entretien sont perçues comme des utilisations cosmétiques prévues. Les allégations claires et décisives peuvent être considérées comme des allégations pharmaceutiques, tandis que les allégations relatives à l’apparence peuvent être considérées comme des allégations cosmétiques, comme le montre l’exemple ci-dessous. D’autres exemples peuvent être trouvés sur le site web de la FDA, où sont publiées toutes les lettres d’avertissement émises par la FDA pour des produits cosmétiques revendiquant des propriétés pharmaceutiques.

Tableau 3 : Allégations de produits cosmétiques et de leurs médicaments respectifs

Perception des consommateurs

Il s’agit de savoir pourquoi le consommateur achète le produit et ce qu’il en attend. Cela dépend aussi en partie de la réputation de l’entreprise qui vend le produit. Par exemple, un produit est perçu par les consommateurs comme traitant et prévenant l’acné en fonction des allégations avancées, de la manière dont il est annoncé et de la façon dont l’entreprise est perçue. Ainsi, on peut constater que les allégations jouent une fois de plus un rôle important non seulement dans l’utilisation prévue, mais aussi dans la perception du consommateur.

Ingrédient utilisé

Certains ingrédients peuvent avoir un usage thérapeutique bien connu et, par conséquent, faire d’un cosmétique un médicament, même si le produit est censé être un cosmétique. Le fluor, par exemple, est bien connu pour prévenir les caries dentaires. Par conséquent, les dentifrices contenant du fluor peuvent être considérés comme des médicaments indépendamment des allégations aux États-Unis, tandis que dans l’UE, les dentifrices au fluor sont acceptés comme cosmétiques sous réserve de certaines dispositions (limite de 0,15 % et indication de la présence de fluor sur l’étiquette).

En fin de compte, les cosmétiques et les médicaments sont distingués en fonction de l’usage auquel ils sont destinés, qui est principalement déterminé par leurs revendications. Toutefois, selon le manuel du groupe de travail sur les produits cosmétiques relatif aux produits limites, les substances qui restaurent, corrigent ou modifient des fonctions physiologiques en exerçant des activités pharmacologiques sont identifiées « en raison de leur présentation » (ainsi que les allégations décrites ci-dessus) ou « en raison de leur fonction ». Cette dernière est « évaluée en tenant compte de toutes les caractéristiques du produit, y compris l’absorption, la concentration, la voie d’administration, la fréquence d’application, le site d’application et le degré de pénétration ». Tous ces éléments relèvent de la toxicologie, et c’est assez important, car cela indique que les cosmétiques et les médicaments ne se distinguent pas seulement par l’usage prévu, motivé par des allégations, mais aussi par la toxicologie. Cela est d’autant plus préoccupant que les peptides utilisés en cosmétique ont déjà montré des activités anti-âge prometteuses et qu’ils ont donc une fonction physiologique. Cependant, la fonction qu’ils exercent, ainsi que les effets secondaires potentiels, ne sont pas dictés par des affirmations, mais plutôt par la science et la biologie.

Conclusion

En conclusion, les peptides et les protéines sont des ingrédients cosmétiques intéressants en raison de leurs activités anti-âge. Il existe déjà une pléthore de matières premières cosmétiques à base de peptides sur le marché, et d’autres font l’objet de recherches constantes. Jusqu’à présent, la réglementation de ces ingrédients porte essentiellement sur l’origine génétique et les allégations. Cependant, il existe un équilibre avec une activité physiologique prononcée souvent accompagnée d’effets secondaires qui doivent être étudiés. Dans la prochaine partie, j’expliquerai comment nous évaluons la sécurité de ces ingrédients de nouvelle génération, en particulier dans le monde d’aujourd’hui où les tests sur les animaux ont été interdits. L’évaluation de ces ingrédients ne sert pas seulement à garantir la sécurité des produits cosmétiques, mais, comme nous l’avons indiqué plus haut, elle peut contribuer à établir la distinction entre produit cosmétique et médicament pour ces ingrédients intéressants et d’avant-garde.