{"id":48720,"date":"2020-05-14T00:00:00","date_gmt":"2020-05-13T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/biorius.com\/cosmetic-news\/peptidi-e-proteine-nei-cosmetici-parte-1\/"},"modified":"2025-01-13T09:57:44","modified_gmt":"2025-01-13T08:57:44","slug":"peptidi-e-proteine-nei-cosmetici-parte-1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/biorius.com\/it\/cosmetic-news\/peptidi-e-proteine-nei-cosmetici-parte-1\/","title":{"rendered":"Peptidi e proteine nei cosmetici"},"content":{"rendered":" \n

Cosa sono e qual \u00e8 il loro status normativo<\/h2> \n \n

Per ora e per amor di discussione, ignoriamo la controversia che circonda il termine “cosmeceutici” (di cui parleremo pi\u00f9 avanti), poich\u00e9 le proteine e i peptidi utilizzati nei cosmetici rientrano comodamente in questo termine ombrello.<\/p> \n \n

Il termine “cosmeceutici” \u00e8 stato coniato pi\u00f9 di 25 anni fa dal professor Albert Klingman e da allora \u00e8 entrato rapidamente nel lessico cosmetico (pi\u00f9 di 1,5 milioni di visite su Google). Il termine \u00e8 fondamentalmente una contrazione di “cosmetico” e “farmaceutico” e quindi promette che questi ingredienti abbiano effetti simili a quelli di un farmaco contro l’invecchiamento della pelle e altre patologie cutanee. Ci\u00f2 implica che tali ingredienti possiedono un certo grado di azione fisiologica, confondendo la linea di demarcazione tra ingredienti cosmetici e ingredienti farmaceutici attivi, come si dir\u00e0 pi\u00f9 avanti.<\/p> \n \n

Un esempio di ingrediente cosmeceutico potrebbe essere la niacinamide, una sostanza chimicamente definita che viene ampiamente utilizzata nei cosmetici con la funzione di migliorare la funzione barriera della pelle, idratarla, proteggerla dai danni dei raggi UV e avere propriet\u00e0 antinfiammatorie che alleviano l’acne e le irritazioni.<\/p> \n \n

Peptidi e proteine nei cosmetici: la funzione della pelle<\/strong><\/h4> \n
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\"\"\/<\/figure> \n<\/div> \n

Con funzioni e affermazioni cos\u00ec interessanti, non c’\u00e8 da stupirsi che i cosmeceutici godano di un mercato sano. Secondo una ricerca di Mordor Intelligence<\/a>, si prevede che il mercato cosmeceutico del Nord America aumenter\u00e0 in media dell’8,24% all’anno, raggiungendo un fatturato di 18 miliardi di dollari nel 2024.<\/p> \n \n

Come gi\u00e0 detto, i cosmeceutici sono ingredienti che svolgono un’azione fisiologica. Questo \u00e8 per definizione ci\u00f2 che fa una proteina o un peptide. In particolare, si pu\u00f2 pensare alle proteine e ai peptidi come a chiavi che sbloccano serrature molecolari che danno luogo a cambiamenti molecolari che alla fine si manifestano come cambiamenti fisiologici osservabili. In poche parole, le proteine e i peptidi determinano tutto ci\u00f2 che ti rende ci\u00f2 che sei.<\/p> \n \n

Conosciamo bene i geni, il codice della vita. Tuttavia, sono le proteine e i peptidi le unit\u00e0 funzionali che permettono ai geni di esercitare i loro tratti. In particolare, le proteine codificate dai rispettivi geni influenzano l’aspetto esteriore dettando il livello di deposizione di melanina negli occhi e nella pelle. Maggiore \u00e8 il deposito di melanina, pi\u00f9 scuro \u00e8 il colore degli occhi e della pelle. Un’altra caratteristica determinata dalle proteine \u00e8 quella della forza fisica. Le miofibrille, che permettono la contrazione muscolare, sono filamenti composti da actina, miosina e titina insieme ad altre proteine che li tengono insieme. Anche il ruolo delle proteine nell’immunit\u00e0 \u00e8 fondamentale, poich\u00e9 anticorpi, citochine e chemochine sono per natura peptidi e proteine. Lo stesso vale per le funzioni cerebrali: molti neurotrasmettitori sono peptidi.<\/p> \n \n

Infine, cosa pi\u00f9 interessante per i cosmetici, i peptidi e le proteine svolgono un ruolo fondamentale nella struttura e nell’integrit\u00e0 della pelle. L’elastina, la proteina della matrice extracellulare, conferisce le propriet\u00e0 elastiche della pelle permettendole di mantenere la forma dopo lo stiramento o la contrazione. La filaggrina \u00e8 essenziale per la regolazione dell’omeostasi epidermica e della funzione di barriera cutanea nello strato corneo, lo strato pi\u00f9 esterno della pelle. Una volta depositata nell’epidermide, la cheratina \u00e8 responsabile dell’impermeabilit\u00e0 e della resistenza della pelle. Analogamente all’elastina e alla cheratina, il collagene \u00e8 responsabile della forza e dell’elasticit\u00e0 della pelle. Dato che \u00e8 il componente principale della pelle, la sua degradazione porta alle rughe che accompagnano l’invecchiamento ed \u00e8 quindi l’obiettivo pi\u00f9 ovvio per i trattamenti anti-invecchiamento. Inoltre, tutte queste proteine strutturali della pelle sono sotto il controllo di fattori di crescita come il fattore di crescita epidermico (EGF) e quello dei fibroblasti (FGF), il che significa che la loro espressione \u00e8 strettamente controllata in condizioni fisiologiche normali.<\/p> \n \n

Decodificare l’INCI: cosa c’\u00e8 in un nome?<\/strong><\/h4> \n \n

\u00c8 ovvio che le proteine e i peptidi svolgono un ruolo integrale e spesso complesso nella salute della pelle e, come tali, sono obiettivi molto interessanti per i marchi cosmetici che mirano a contrastare i danni dell’invecchiamento. Tuttavia, per comprendere meglio queste proteine e il modo in cui valutarne la sicurezza, dobbiamo prima capire a un livello pi\u00f9 granulare cosa sono, come vengono chiamate e qual \u00e8 lo stato normativo di questi interessanti ingredienti.<\/p> \n \n

In breve, si pu\u00f2 pensare a una proteina o a un peptide come a un filo di perline, ciascuna delle quali comprende uno dei 22 aminoacidi. A seconda della sequenza di questi amminoacidi, la proteina o il peptide possono ripiegarsi in conformazioni 3D molto specifiche. Queste conformazioni sono ci\u00f2 che conferisce alla proteina la funzione di chiave. Una chiave di forma specifica (peptide) interagisce e sblocca una serratura specifica (recettore cellulare) che porta a una cascata di meccanismi intermolecolari che alla fine si manifestano come una funzione biologica (aumento della sintesi di collagene, per esempio).<\/p> \n \n

La nomenclatura delle proteine e dei peptidi pu\u00f2 sembrare inizialmente confusa, ma \u00e8 piuttosto semplice e logica. Ad esempio, una proteina \u00e8 una qualsiasi sequenza di aminoacidi di lunghezza superiore a 50, mentre un peptide \u00e8 superiore a 25. Di conseguenza, l’unica differenza tra una proteina e un peptide \u00e8 solo la dimensione e i peptidi possono essere considerati come proteine pi\u00f9 piccole.<\/p> \n \n

Inoltre, i prefissi qualificativi greci vengono utilizzati per indicare l’INCI dei peptidi e delle proteine utilizzati nei cosmetici. Ad esempio, di-, tri, tetra-, pentapeptide indicano peptidi di lunghezza pari a 2, 3, 4 e 5 amminoacidi e cos\u00ec via. Per decodificare ulteriormente gli INCI op peptidi, gli INCI sono sostituiti da un numero che indica una sequenza unica di aminoacidi. Ad esempio, il dipeptide-9 \u00e8 costituito dalla sequenza glutammato e lisina, mentre il dipeptide-10 \u00e8 costituito da alanina e istidina.<\/p> \n \n

Per confondere ulteriormente le cose, all’INCI possono essere aggiunti altri prefissi che indicano la modifica chimica subita dal peptide. Queste modifiche chimiche vengono solitamente effettuate per migliorare la permeabilit\u00e0 e la stabilit\u00e0 del peptide.<\/p> \n \n

Infine, i peptidi possono essere designati come SH- (umani sintetici) o RH- (umani ricombinanti), questi ultimi vietati per l’uso nei cosmetici ai sensi del regolamento cosmetico CE 1223\/2009. Ci\u00f2 \u00e8 dovuto alle preoccupazioni relative alla potenziale encefalopatia spongiforme umana e ad alcune malattie virali che possono derivare dalla coltura di cellule di mammifero, dato che molti reagenti utilizzati nella coltura cellulare sono derivati da sottoprodotti bovini, come il siero fetale di vitello. Per questo motivo, sono ammessi sul mercato europeo solo i peptidi e le proteine SH- il cui gene di partenza \u00e8 una copia sintetizzata del gene umano piuttosto che isolato direttamente da una cellula umana. Di seguito sono riportati alcuni esempi di INCI:<\/p> \n \n

Tabella 1: esempi di INCI per i peptidi utilizzati nei cosmetici<\/span><\/em><\/p> \n

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\"\"\/<\/figure> \n<\/div> \n
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Macromolecola<\/span><\/strong><\/td> \nSequenza<\/span><\/strong><\/td> \n<\/tr> \n
Dipeptide-9<\/td> \nGlu-Lys<\/td> \n<\/tr> \n
Dipeptide-10<\/td> \nAla-His<\/td> \n<\/tr> \n
Tripeptide-9<\/td> \nAsp-Lys-Val<\/td> \n<\/tr> \n
Tripeptide-10<\/td> \nAsp-Leu-Lys<\/td> \n<\/tr> \n
Palmitoyl Tripeptide-5<\/td> \nPalmitoil-Lys-Val-Lys<\/td> \n<\/tr> \n
Acetil Tripeptide-8<\/td> \nAcetil-Lis-Val-Lis<\/td> \n<\/tr> \n
SH-polipeptide-51<\/td> \nSuperossido dismutasi prodotta dalla fermentazione in E.coli. Il gene di partenza \u00e8 una copia sintetizzata<\/strong> del gene umano<\/td> \n<\/tr> \n
RH-polipeptide-51<\/td> \nSuperossido dismutasi prodotta dalla fermentazione in E.coli. Il gene di partenza viene isolato direttamente<\/strong> da una cellula umana<\/td> \n<\/tr> \n<\/tbody> \n<\/table> \n<\/figure> \n \n

Peptidi anti-invecchiamento<\/strong><\/h4> \n \n

Alterare la struttura molecolare della pelle modificando l’espressione di proteine chiave coinvolte nel mantenimento della salute cutanea \u00e8 quindi un risultato molto auspicabile. Ci\u00f2 avviene grazie a peptidi esogeni (cio\u00e8 introdotti nell’organismo) in grado di esercitare cambiamenti nei complessi percorsi che regolano l’espressione delle proteine della pelle.<\/p> \n \n

In breve, questo avviene attraverso 4 diversi meccanismi: migliorare l’apporto di oligoelementi necessari per i processi, stimolare la produzione, diminuire la contrazione muscolare e inibire i processi enzimatici legati all’invecchiamento. Esistono numerose materie prime disponibili in commercio che agiscono a questi diversi livelli, con la pretesa di svolgere funzioni anti-invecchiamento. Questi sono presentati di seguito:<\/p> \n \n

Tabella 2: esempi di peptidi con modalit\u00e0 d’azione molecolare anti-invecchiamento<\/span><\/em><\/p> \n \n

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Tipi di peptidi utilizzati nei cosmetici<\/span><\/strong><\/td> \nMeccanismo dell’anti-invecchiamento<\/span><\/strong><\/td> \nEsempio<\/span><\/strong><\/td> \n<\/tr> \n
Peptidi portatori<\/strong><\/td> \nMigliorare l’apporto cutaneo di oligoelementi necessari per i processi enzimatici (guarigione delle ferite)<\/td> \nPeptide di rame-GHK<\/td> \n<\/tr> \n
Peptidi segnale<\/strong><\/td> \nStimola la produzione di collagene da parte dei fibroblasti, la proliferazione di elastina, fibronectina, laminina, ecc.<\/td> \nSyn\u00ae-coll (Palmitoyl Tripeptide-5)Decorinyl\u2122 (un tetrapeptide)<\/td> \n<\/tr> \n
Peptidi che inibiscono i neurotrasmettitori<\/strong><\/td> \nPer diminuire la contrazione dei muscoli facciali e di conseguenza le rughe (rilassamento muscolare)<\/td> \nArgireline\u00ae, Vialox\u00ae e Syn\u00ae-ake<\/td> \n<\/tr> \n
Peptidi inibitori di enzimi<\/strong><\/td> \nInibisce un enzima legato al processo di invecchiamento<\/td> \nProteina di soia glicina (Preregen\u00ae) e Sericina<\/td> \n<\/tr> \n<\/tbody> \n<\/table> \n<\/figure> \n \n

Stato normativo<\/strong><\/h4> \n \n

\u00c8 evidente che i peptidi offrono funzioni interessanti per la cosmesi, e gi\u00e0 diverse materie prime presenti sul mercato promettono tali effetti, corroborati da splendidi studi di efficacia che mostrano un aumento dello spessore dell’epidermide, una maggiore produzione di collagene, una riduzione delle rughe, ecc. Abbiamo gi\u00e0 accennato ad alcuni requisiti normativi relativi all’origine dei geni di partenza. Tuttavia, non finiscono qui. In effetti, la maggior parte della legislazione ruota intorno alla funzione di questi peptidi (poich\u00e9 \u00e8 stato dimostrato che hanno un’attivit\u00e0 fisiologica) e al modo in cui tali effetti vengono comunicati e percepiti dal pubblico.<\/p> \n \n

Come accennato all’inizio, il termine “cosmeceutico” \u00e8 considerato controverso, poich\u00e9 gli ingredienti possono essere percepiti solo come cosmetici o come farmaci; il termine “cosmeceutico” implica entrambe le cose e non \u00e8 accettato dagli enti normativi di entrambe le sponde dell’Atlantico. In breve, un ingrediente cosmetico \u00e8 destinato a “pulire, abbellire, promuovere l’attrattiva o alterare l’aspetto”[FD&C Act, 201 (i)<\/em>], mentre un farmaco \u00e8 destinato a “influenzare la struttura o qualsiasi funzione del corpo dell’uomo”, secondo la FDA[FD&C Act, 201 (g)(1)<\/em>]. Allo stesso modo, nell’UE, un prodotto cosmetico \u00e8 definito come un prodotto che ha la funzione di pulire, profumare, cambiare l’aspetto e\/o correggere gli odori del corpo, e\/o proteggere e mantenere in buono stato. Un farmaco \u00e8 definito come una sostanza con propriet\u00e0 di trattamento o prevenzione delle malattie nell’uomo o con funzioni di ripristino, correzione o modifica di funzioni fisiologiche.<\/p> \n \n

\u00c8 evidente quindi che la distinzione tra un cosmetico e un farmaco \u00e8 l’uso previsto<\/strong>. Come si stabilisce l’uso previsto? Ci\u00f2 avviene attraverso le indicazioni del prodotto, la percezione dei consumatori e se gli ingredienti hanno un uso terapeutico noto. Va inoltre sottolineato il motivo per cui un marchio di cosmetici vorrebbe stare alla larga da indicazioni simili a quelle dei farmaci e quindi dai prodotti, dato che ci sono notevoli differenze su come i cosmetici e i farmaci vengono testati, registrati e approvati. Una differenza evidente \u00e8 che i farmaci richiedono test significativi di sicurezza ed efficacia attraverso studi preclinici e clinici prima di essere approvati per il mercato. Per questo motivo, attenersi agli usi cosmetici previsti far\u00e0 risparmiare milioni di dollari e anni di sviluppo.<\/p> \n \n

Rivendicazioni<\/strong><\/em><\/p> \n \n

L’uso previsto viene stabilito attraverso le indicazioni fornite dal prodotto sotto forma di etichettatura, pubblicit\u00e0 e descrizioni attraverso i media. Le indicazioni<\/a> possono stabilire che un prodotto \u00e8 un farmaco anche se \u00e8 destinato a essere un cosmetico. Le indicazioni che indicano il trattamento o la prevenzione di malattie o l’alterazione della struttura fisiologica e\/o della funzione del corpo umano sono indicative di farmaci. Le affermazioni relative al sollievo e al mantenimento sono percepite come usi cosmetici previsti. Le indicazioni chiare e decise possono essere considerate come indicazioni sui farmaci, mentre le indicazioni sull’aspetto possono essere considerate come indicazioni cosmetiche, come esemplificato di seguito. Ulteriori esempi possono essere trovati sul sito web della FDA, dove sono pubblicate tutte le lettere di avvertimento emesse dalla FDA per i prodotti cosmetici con indicazioni sui farmaci.<\/p> \n \n

Tabella 3: Indicazioni sui cosmetici e sui rispettivi farmaci<\/span><\/em><\/p> \n \n

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Rivendicazione cosmetica<\/span><\/strong><\/td> \nRivendicazione di farmaci<\/span><\/strong><\/td> \n<\/tr> \n
“Migliora le linee sottili e le rughe”<\/td> \n“Rimuove le linee sottili e le rughe”<\/td> \n<\/tr> \n
“Lenisce la pelle screpolata o ruvida”.<\/td> \n“Ripara la pelle danneggiata”<\/td> \n<\/tr> \n
“Adatto alla pelle a tendenza acneica”<\/td> \n“Tratta l’acne”<\/td> \n<\/tr> \n
“Allevia l’aspetto delle macchie dovute all’et\u00e0”<\/td> \n“Previene le macchie dell’et\u00e0”<\/td> \n<\/tr> \n
“Mantiene la compattezza della pelle”<\/td> \n“Aumenta lo spessore epidermico”<\/td> \n<\/tr> \n<\/tbody> \n<\/table> \n<\/figure> \n \n

La percezione dei consumatori<\/strong><\/em><\/p> \n \n

Si tratta di capire perch\u00e9 il consumatore acquista il prodotto e cosa si aspetta che faccia. Questo \u00e8 in parte determinato anche dalla reputazione dell’azienda che vende il prodotto. Ad esempio, un prodotto viene percepito dai consumatori come in grado di curare e prevenire l’acne in base alle indicazioni fornite, al modo in cui viene pubblicizzato e al modo in cui viene percepita l’azienda. Per questo motivo, si pu\u00f2 notare che le indicazioni giocano ancora una volta un ruolo fondamentale non solo nell’informare sull’uso previsto, ma anche nella percezione dei consumatori.<\/p> \n \n

Ingrediente utilizzato<\/strong><\/em><\/p> \n \n

Alcuni ingredienti possono avere un uso terapeutico ben noto e quindi contrassegnare un cosmetico come un farmaco anche se il prodotto \u00e8 destinato ad essere un cosmetico. Ad esempio, il fluoro \u00e8 ben noto per prevenire la carie. Pertanto, negli Stati Uniti i dentifrici al fluoro possono essere considerati farmaci a prescindere dalle indicazioni, mentre nell’Unione Europea i dentifrici al fluoro sono accettati come cosmetici a condizione che siano rispettate alcune disposizioni (limite dello 0,15% e indicazione in etichetta della presenza di fluoro).<\/p> \n \n

In definitiva, i cosmetici e i farmaci si distinguono in base all’uso che se ne intende fare, che \u00e8 guidato principalmente dalle loro indicazioni. Tuttavia, in base al manuale del Gruppo di Lavoro sui Prodotti Cosmetici sui prodotti borderline, le sostanze che ripristinano, correggono o modificano le funzioni fisiologiche esercitando attivit\u00e0 farmacologiche sono identificate “in virt\u00f9 della sua presentazione” (quindi le indicazioni descritte sopra), o “in virt\u00f9 della sua funzione”. Quest’ultima viene “valutata considerando tutte le caratteristiche del prodotto, tra cui l’assorbimento, la concentrazione, la via di somministrazione, la frequenza di applicazione, il sito di applicazione e il grado di penetrazione”. Questi sono tutti elementi della tossicologia ed \u00e8 piuttosto importante, in quanto indica che i cosmetici e i farmaci non si distinguono solo per l’uso previsto in base alle indicazioni, ma anche per la tossicologia. Questo \u00e8 importante perch\u00e9 i peptidi utilizzati nei cosmetici hanno gi\u00e0 dimostrato di possedere promettenti attivit\u00e0 anti-invecchiamento e quindi hanno una funzione fisiologica. Tuttavia, la funzione che esercitano, e anche i potenziali effetti collaterali, non sono dettati da affermazioni, ma piuttosto dalla scienza e dalla biologia.<\/p> \n \n

Conclusione<\/strong><\/h4> \n \n

In conclusione, i peptidi e le proteine sono ingredienti cosmetici interessanti per le loro attivit\u00e0 anti-invecchiamento. Esiste gi\u00e0 una pletora di materie prime cosmetiche a base di peptidi sul mercato, e altre sono in continua ricerca. Finora la regolamentazione di questi ingredienti riguarda soprattutto l’origine genetica e le indicazioni. Tuttavia, esiste un equilibrio con una marcata attivit\u00e0 fisiologica spesso accompagnata da effetti collaterali che devono essere studiati. Nella prossima parte, parler\u00f2 di come valutare la sicurezza di questi ingredienti di nuova generazione, soprattutto nel mondo di oggi in cui i test sugli animali sono stati vietati. La valutazione di questi ingredienti non serve solo a garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici, ma, come indicato in precedenza, pu\u00f2 essere parte integrante della distinzione tra cosmetici e farmaci per questi ingredienti interessanti e all’avanguardia. <\/p> \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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