{"id":48727,"date":"2020-05-14T00:00:00","date_gmt":"2020-05-13T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/biorius.com\/cosmetic-news\/peptide-und-proteine-in-kosmetika-teil-1\/"},"modified":"2025-01-13T09:57:44","modified_gmt":"2025-01-13T08:57:44","slug":"peptide-und-proteine-in-kosmetika-teil-1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/biorius.com\/de\/cosmetic-news\/peptide-und-proteine-in-kosmetika-teil-1\/","title":{"rendered":"Peptide und Proteine in Kosmetika"},"content":{"rendered":" \n

Was sind sie und ihr gesetzlicher Status<\/h2> \n \n

Lassen wir die Kontroverse um den Begriff “Cosmeceuticals” (dazu sp\u00e4ter mehr) erst einmal beiseite, denn Proteine und Peptide, die in Kosmetika verwendet werden, fallen praktischerweise unter einen solchen Oberbegriff.<\/p> \n \n

Der Begriff “Cosmeceuticals” wurde vor mehr als 25 Jahren von Professor Albert Klingman gepr\u00e4gt und ist seitdem schnell in das Kosmetiklexikon eingegangen (mehr als 1,5 Millionen Treffer bei Google). Der Begriff ist im Grunde eine Zusammenziehung von “kosmetisch” und “pharmazeutisch” und birgt daher das Versprechen, dass solche Inhaltsstoffe eine arzneimittel\u00e4hnliche Wirkung auf die Hautalterung und andere Hautprobleme haben. Das bedeutet, dass diese Inhaltsstoffe eine gewisse physiologische Wirkung haben, wodurch die Grenzen zwischen kosmetischen und pharmazeutischen Wirkstoffen verschwimmen (dazu sp\u00e4ter mehr).<\/p> \n \n

Ein solches Beispiel f\u00fcr einen kosmezeutischen Inhaltsstoff k\u00f6nnte Niacinamid sein, eine chemisch definierte Substanz, die in Kosmetika h\u00e4ufig verwendet wird, um die Barrierefunktion der Haut zu verbessern, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, vor UV-Sch\u00e4den zu sch\u00fctzen und entz\u00fcndungshemmende Eigenschaften zu besitzen, die Akne und Reizungen lindern.<\/p> \n \n

Peptide und Proteine in Kosmetika: Funktion der Haut<\/strong><\/h4> \n
\n
\"\"\/<\/figure> \n<\/div> \n

Bei solch aufregenden Funktionen und Anspr\u00fcchen ist es kein Wunder, dass die Cosmeceuticals einen gesunden Markt haben. Nach Untersuchungen von Mordor Intelligence<\/a> wird erwartet, dass der Markt f\u00fcr kosmezeutische Produkte in Nordamerika um durchschnittlich 8,24% pro Jahr w\u00e4chst und im Jahr 2024 einen Umsatz von 18 Milliarden Dollar erreicht.<\/p> \n \n

Wie bereits erw\u00e4hnt, sind Cosmeceuticals Inhaltsstoffe, die eine physiologische Wirkung vermitteln. Dies ist per Definition die Aufgabe eines Proteins oder Peptids. Genauer gesagt kann man sich Proteine und Peptide als Schl\u00fcssel vorstellen, die molekulare Schl\u00f6sser aufschlie\u00dfen, die zu molekularen Ver\u00e4nderungen f\u00fchren, die sich letztendlich als beobachtbare physiologische Ver\u00e4nderungen manifestieren. Kurz gesagt: Proteine und Peptide bestimmen alles, was Sie zu dem macht, was Sie sind.<\/p> \n \n

Wir sind mit den Genen, dem Code des Lebens, vertraut. Proteine und Peptide sind jedoch die funktionellen Einheiten, die es den Genen erm\u00f6glichen, ihre Eigenschaften zu entfalten. Insbesondere beeinflussen die von den jeweiligen Genen kodierten Proteine das Aussehen, indem sie den Grad der Melaninablagerung in Auge und Haut bestimmen. Je mehr Melanin sich ablagert, desto dunkler ist die Augen- und Hautfarbe. Eine weitere Eigenschaft, die durch Proteine bestimmt wird, ist die k\u00f6rperliche St\u00e4rke. Myofibrillen, die die Muskelkontraktion erm\u00f6glichen, sind Filamente, die aus Aktin, Myosin und Titin zusammen mit anderen Proteinen bestehen, die sie zusammenhalten. Die Rolle der Proteine bei der Immunit\u00e4t ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, da Antik\u00f6rper, Zytokine und Chemokine von Natur aus Peptide und Proteine sind. Mit der Gehirnfunktion verh\u00e4lt es sich genauso, denn viele Neurotransmitter sind Peptide.<\/p> \n \n

Und schlie\u00dflich, und das ist f\u00fcr Kosmetika am interessantesten, spielen Peptide und Proteine eine wesentliche Rolle f\u00fcr die Struktur und Integrit\u00e4t der Haut. Elastin, das Protein der extrazellul\u00e4ren Matrix, verleiht der Haut ihre Elastizit\u00e4t, so dass sie ihre Form nach dem Dehnen oder Zusammenziehen beibeh\u00e4lt. Filaggrin ist f\u00fcr die Regulierung der epidermalen Hom\u00f6ostase und der Hautbarrierefunktion innerhalb des Stratum corneum, der \u00e4u\u00dfersten Schicht der Haut, unerl\u00e4sslich. Sobald Keratin in der Epidermis abgelagert ist, ist es f\u00fcr die Wasserdichtigkeit und Festigkeit der Haut verantwortlich. \u00c4hnlich wie Elastin und Keratin ist auch Kollagen f\u00fcr die Festigkeit und Elastizit\u00e4t der Haut verantwortlich. Da es der Hauptbestandteil der Haut ist, f\u00fchrt sein Abbau zu Falten, die mit der Alterung einhergehen, und ist daher das offensichtlichste Ziel f\u00fcr Anti-Aging-Behandlungen. Dar\u00fcber hinaus stehen alle diese strukturellen Hautproteine unter der Kontrolle von Wachstumsfaktoren wie dem epidermalen (EGF) und dem Fibroblasten-Wachstumsfaktor (FGF), was bedeutet, dass ihre Expression unter normalen physiologischen Bedingungen streng kontrolliert wird.<\/p> \n \n

Die Entschl\u00fcsselung der INCI – was steckt in einem Namen?<\/strong><\/h4> \n \n

Es liegt auf der Hand, dass Proteine und Peptide eine integrale und oft komplexe Rolle f\u00fcr die Gesundheit der Haut spielen und als solche sehr attraktive Ziele f\u00fcr Kosmetikmarken sind, die den Zahn der Zeit umkehren wollen. Um diese Proteine besser zu verstehen und ihre Sicherheit bewerten zu k\u00f6nnen, m\u00fcssen wir jedoch zun\u00e4chst genauer verstehen, was sie sind, wie sie benannt werden und welchen regulatorischen Status diese interessanten Inhaltsstoffe haben.<\/p> \n \n

Kurz gesagt, man kann sich ein Protein oder Peptid als eine Kette von Perlen vorstellen, wobei jede Perle eine der 22 Aminos\u00e4uren enth\u00e4lt. Je nach der Sequenz dieser Aminos\u00e4uren kann sich das Protein oder Peptid in sehr spezifische 3D-Konformationen falten. Diese Konformationen sind es, die dem Protein seine Funktion als Schl\u00fcssel verleihen. Ein spezifisch geformter Schl\u00fcssel (Peptid) interagiert und \u00f6ffnet ein spezifisches Schloss (Zellrezeptor), was zu einer Kaskade von intermolekularen Mechanismen f\u00fchrt, die sich schlie\u00dflich in einer biologischen Funktion manifestieren (z.B. erh\u00f6hte Kollagensynthese).<\/p> \n \n

Die Nomenklatur von Proteinen und Peptiden mag auf den ersten Blick verwirrend erscheinen, ist aber recht einfach und logisch. Ein Protein ist zum Beispiel eine Sequenz von Aminos\u00e4uren, die l\u00e4nger als 50 ist, w\u00e4hrend ein Peptid mehr als 25 ist. Der einzige Unterschied zwischen einem Protein und einem Peptid ist also die Gr\u00f6\u00dfe, und Peptide k\u00f6nnen als kleinere Proteine betrachtet werden.<\/p> \n \n

Au\u00dferdem werden die griechischen Qualifier-Pr\u00e4fixe verwendet, wenn die INCI von Peptiden und Proteinen in Kosmetika angegeben wird. Zum Beispiel bezeichnen Di-, Tri-, Tetra- und Pentapeptide Peptide mit einer L\u00e4nge von 2, 3, 4 und 5 Aminos\u00e4uren und so weiter. Um die INCI op Peptide weiter zu entschl\u00fcsseln, werden die INCIs auch durch eine Nummer ersetzt, die eine einzigartige Sequenz von Aminos\u00e4uren bezeichnet. Zum Beispiel besteht Dipeptid-9 aus der Sequenz Glutamat und Lysin, w\u00e4hrend Dipeptid-10 aus Alanin und Histidin besteht.<\/p> \n \n

Um noch mehr Verwirrung zu stiften, k\u00f6nnen der INCI weitere Pr\u00e4fixe hinzugef\u00fcgt werden, die auf die chemische Ver\u00e4nderung hinweisen, der das Peptid unterzogen wurde. Diese chemischen Modifikationen werden in der Regel vorgenommen, um die Durchl\u00e4ssigkeit und Stabilit\u00e4t des Peptids zu verbessern.<\/p> \n \n

Schlie\u00dflich k\u00f6nnen Peptide entweder als SH- (synthetisches humanes Peptid) oder RH- (rekombinantes humanes Peptid) bezeichnet werden. Letzteres ist gem\u00e4\u00df der Kosmetikverordnung EG 1223\/2009 f\u00fcr die Verwendung in Kosmetika verboten. Der Grund hierf\u00fcr sind Bedenken hinsichtlich m\u00f6glicher spongiformer Enzephalopathien beim Menschen und bestimmter Viruserkrankungen, die durch Zellkulturen von S\u00e4ugetieren ausgel\u00f6st werden k\u00f6nnen, da viele der in Zellkulturen verwendeten Reagenzien aus Rindernebenprodukten wie f\u00f6talem K\u00e4lberserum gewonnen werden. Daher sind auf dem europ\u00e4ischen Markt nur SH-Peptide und -Proteine zugelassen, deren Ausgangsgen eine synthetisierte Kopie des menschlichen Gens ist und nicht direkt aus einer menschlichen Zelle isoliert wurde. Beispiele f\u00fcr INCIs sind unten aufgef\u00fchrt:<\/p> \n \n

Tabelle 1: INCI-Beispiele f\u00fcr in Kosmetika verwendete Peptide<\/span><\/em><\/p> \n

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\"\"\/<\/figure> \n<\/div> \n
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Makromolek\u00fcl<\/span><\/strong><\/td> \nSequenz<\/span><\/strong><\/td> \n<\/tr> \n
Dipeptid-9<\/td> \nGlu-Lys<\/td> \n<\/tr> \n
Dipeptid-10<\/td> \nAla-His<\/td> \n<\/tr> \n
Tripeptid-9<\/td> \nAsp-Lys-Val<\/td> \n<\/tr> \n
Tripeptid-10<\/td> \nAsp-Leu-Lys<\/td> \n<\/tr> \n
Palmitoyl Tripeptid-5<\/td> \nPalmitoyl-Lys-Val-Lys<\/td> \n<\/tr> \n
Acetyl Tripeptid-8<\/td> \nAcetyl-Lys-Val-Lys<\/td> \n<\/tr> \n
SH-Polypeptid-51<\/td> \nSuperoxid-Dismutase, hergestellt durch Fermentation in E.coli. Das Ausgangsgen ist eine synthetisch hergestellte Kopie<\/strong> des menschlichen Gens<\/td> \n<\/tr> \n
RH-Polypeptid-51<\/td> \nSuperoxid-Dismutase, hergestellt durch Fermentation in E.coli. Das Ausgangsgen wird direkt<\/strong> aus einer menschlichen Zelle isoliert<\/strong> <\/td> \n<\/tr> \n<\/tbody> \n<\/table> \n<\/figure> \n \n

Anti-Aging-Peptide<\/strong><\/h4> \n \n

Die Ver\u00e4nderung der molekularen Struktur der Haut durch die Ver\u00e4nderung der Expression von Schl\u00fcsselproteinen, die an der Erhaltung der Hautgesundheit beteiligt sind, ist daher ein sehr w\u00fcnschenswertes Ergebnis. Dies wird durch exogene (d.h. in den K\u00f6rper eingebrachte) Peptide erreicht, die in der Lage sind, Ver\u00e4nderungen in den komplexen Bahnen, die die Expression von Hautproteinen regulieren, zu bewirken.<\/p> \n \n

Kurz gesagt, geschieht dies durch 4 verschiedene Mechanismen: Verbesserung der Zufuhr von Spurenelementen, die f\u00fcr Prozesse ben\u00f6tigt werden, Stimulierung der Produktion, Verringerung der Muskelkontraktion und Hemmung von Enzymprozessen, die mit der Alterung zusammenh\u00e4ngen. Es gibt eine Reihe von kommerziell erh\u00e4ltlichen Rohstoffen, die auf diesen verschiedenen Ebenen wirken und Anti-Aging-Funktionen versprechen. Diese werden im Folgenden vorgestellt:<\/p> \n \n

Tabelle 2: Beispiele f\u00fcr Peptide mit molekularen Anti-Aging-Wirkungsweisen<\/span><\/em><\/p> \n \n

\n \n \n \n \n \n \n \n
Arten von Peptiden, die in Kosmetika verwendet werden<\/span><\/strong><\/td> \nMechanismus des Anti-Aging<\/span><\/strong><\/td> \nBeispiel<\/span><\/strong><\/td> \n<\/tr> \n
Tr\u00e4ger-Peptide<\/strong><\/td> \nVerbessern Sie die dermale Versorgung mit Spurenelementen, die f\u00fcr antymatische Prozesse (Wundheilung) notwendig sind<\/td> \nKupferpeptid-GHK<\/td> \n<\/tr> \n
Signalpeptide<\/strong><\/td> \nStimulieren die Fibroblastenproduktion von Kollagen, die Proliferation von Elastin, Fibronektin, Laminin, usw.<\/td> \nSyn\u00ae-coll (Palmitoyl Tripeptide-5)Decorinyl\u2122 (ein Tetrapeptid)<\/td> \n<\/tr> \n
Neurotransmitter-hemmende Peptide<\/strong><\/td> \nZur Verringerung der Kontraktion der Gesichtsmuskeln und damit der Falten (Muskelentspannung)<\/td> \nArgireline\u00ae, Vialox\u00ae und Syn\u00ae-ake<\/td> \n<\/tr> \n
Enzym-hemmende Peptide<\/strong><\/td> \nHemmt ein Enzym, das mit dem Alterungsprozess zusammenh\u00e4ngt<\/td> \nGlycin-Sojaprotein (Preregen\u00ae) und Sericin<\/td> \n<\/tr> \n<\/tbody> \n<\/table> \n<\/figure> \n \n

Regulatorischer Status<\/strong><\/h4> \n \n

Es ist offensichtlich, dass Peptide interessante Funktionen f\u00fcr Kosmetika bieten. Es gibt bereits verschiedene Rohstoffe auf dem Markt, die solche Wirkungen versprechen, was durch sch\u00f6ne Wirksamkeitsstudien best\u00e4tigt wird, die eine erh\u00f6hte Dicke der Epidermis, eine erh\u00f6hte Produktion von Kollagen, eine Verringerung von Falten usw. zeigen. Wir haben oben bereits einige der regulatorischen Anforderungen bez\u00fcglich der Herkunft der Ausgangsgene angesprochen. Aber das ist noch nicht alles. Tats\u00e4chlich dreht sich der gr\u00f6\u00dfte Teil der Gesetzgebung um die Funktion dieser Peptide (da ihnen eine physiologische Wirkung nachgewiesen wurde) und darum, wie diese Wirkungen in der \u00d6ffentlichkeit kommuniziert und wahrgenommen werden.<\/p> \n \n

Wie eingangs erw\u00e4hnt, gilt der Begriff “kosmezeutisch” als umstritten, da Inhaltsstoffe nur als Kosmetika oder als Arzneimittel wahrgenommen werden k\u00f6nnen; “kosmezeutisch” impliziert beides und wird von den Aufsichtsbeh\u00f6rden auf beiden Seiten des Atlantiks nicht akzeptiert. Kurz gesagt, ein kosmetischer Inhaltsstoff ist dazu bestimmt, “zu reinigen, zu versch\u00f6nern, die Attraktivit\u00e4t zu f\u00f6rdern oder das Aussehen zu ver\u00e4ndern”[FD&C Act, 201 (i)<\/em>], w\u00e4hrend ein Arzneimittel dazu bestimmt ist, “die Struktur oder eine Funktion des menschlichen K\u00f6rpers zu beeinflussen”, wie die FDA sagt[FD&C Act, 201 (g)(1)<\/em>]. Auch in der EU wird ein kosmetisches Mittel definiert als ein Produkt, das die Funktion hat, zu reinigen, zu parf\u00fcmieren, das Aussehen zu ver\u00e4ndern und\/oder K\u00f6rpergeruch zu korrigieren und\/oder zu sch\u00fctzen und in gutem Zustand zu halten. Ein Arzneimittel ist definiert als eine Substanz mit Eigenschaften zur Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen oder mit der Funktion, physiologische Funktionen wiederherzustellen, zu korrigieren oder zu ver\u00e4ndern.<\/p> \n \n

Der Unterschied zwischen einem kosmetischen Mittel und einem Arzneimittel liegt also in seinem Verwendungszweck<\/strong>. Wie wird also der Verwendungszweck festgestellt? Dies geschieht \u00fcber die Produktaussagen, die Verbraucherwahrnehmung und dar\u00fcber, ob die Inhaltsstoffe einen bekannten therapeutischen Nutzen haben. Es sollte auch betont werden, warum eine Kosmetikmarke sich von arzneimittel\u00e4hnlichen Behauptungen und damit Produkten fernhalten m\u00f6chte, da es erhebliche Unterschiede gibt, wie Kosmetika und Arzneimittel getestet, registriert und zugelassen werden. Ein offensichtlicher Unterschied besteht darin, dass Medikamente vor der Marktzulassung in umfangreichen pr\u00e4klinischen und klinischen Studien auf ihre Sicherheit und Wirksamkeit getestet werden m\u00fcssen. Wenn Sie sich also an die vorgesehenen kosmetischen Verwendungszwecke halten, sparen Sie Millionen von Dollar und Jahre der Entwicklung.<\/p> \n \n

Anspr\u00fcche<\/strong><\/em><\/p> \n \n

Die bestimmungsgem\u00e4\u00dfe Verwendung wird durch die Behauptungen festgelegt, die das Produkt in Form von Produktetiketten, Werbung und Beschreibungen in den popul\u00e4ren Medien vorbringt. Die Behauptungen<\/a> k\u00f6nnen ein Produkt entweder als Arzneimittel einstufen, obwohl es eigentlich ein Kosmetikum sein sollte. Behauptungen, die auf die Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten oder auf die Ver\u00e4nderung der physiologischen Struktur und\/oder Funktion des menschlichen K\u00f6rpers hinweisen, sind ein Hinweis auf Arzneimittel. Die Behauptungen, dass die Produkte beruhigend und pflegend wirken, werden als kosmetische Verwendungszwecke wahrgenommen. Klare und eindeutige Angaben k\u00f6nnen als arzneimittelbezogene Angaben betrachtet werden, w\u00e4hrend Angaben \u00fcber das Aussehen als kosmetische Angaben betrachtet werden k\u00f6nnen, wie im Folgenden erl\u00e4utert wird. Weitere Beispiele finden Sie auf der Website der FDA, da dort alle Warnschreiben der FDA f\u00fcr kosmetische Produkte mit Arzneimittelangaben ver\u00f6ffentlicht sind.<\/p> \n \n

Tabelle 3: Kosmetische Mittel und ihre jeweiligen Arzneimittelanspr\u00fcche<\/span><\/em><\/p> \n \n

\n \n \n \n \n \n \n \n \n
Kosmetischer Anspruch<\/span><\/strong><\/td> \nMedikamentenanspruch<\/span><\/strong><\/td> \n<\/tr> \n
“Verbessert feine Linien und F\u00e4ltchen”<\/td> \n“Entfernt feine Linien und F\u00e4ltchen”<\/td> \n<\/tr> \n
“Beruhigt fleckige oder raue Haut”<\/td> \n“Repariert gesch\u00e4digte Haut”<\/td> \n<\/tr> \n
“Geeignet f\u00fcr zu Akne neigende Haut”<\/td> \n“Behandelt Akne”<\/td> \n<\/tr> \n
“Lindert das Auftreten von Altersflecken”<\/td> \n“Verhindert Altersflecken”<\/td> \n<\/tr> \n
“Erh\u00e4lt die Festigkeit der Haut”<\/td> \n“Erh\u00f6ht die Dicke der Epidermis”<\/td> \n<\/tr> \n<\/tbody> \n<\/table> \n<\/figure> \n \n

Wahrnehmung der Verbraucher<\/strong><\/em><\/p> \n \n

Dazu geh\u00f6rt die Vorstellung, warum der Verbraucher das Produkt kauft und was er von ihm erwartet. Dies ist zum Teil auch auf den Ruf des Unternehmens zur\u00fcckzuf\u00fchren, das das Produkt verkauft. Zum Beispiel wird ein Produkt von den Verbrauchern als Mittel zur Behandlung und Vorbeugung von Akne wahrgenommen, je nachdem, welche Behauptungen aufgestellt werden, wie es beworben wird und wie das Unternehmen wahrgenommen wird. Man sieht also, dass die Angaben wieder einmal eine gro\u00dfe Rolle spielen, nicht nur bei der Information \u00fcber den Verwendungszweck, sondern auch in der Wahrnehmung der Verbraucher.<\/p> \n \n

Verwendete Zutat<\/strong><\/em><\/p> \n \n

Bestimmte Inhaltsstoffe k\u00f6nnen einen bekannten therapeutischen Nutzen haben und daher ein kosmetisches Mittel als Arzneimittel kennzeichnen, auch wenn das Produkt als Kosmetik gedacht ist. Ein Beispiel daf\u00fcr ist das Fluorid, das bekannterma\u00dfen Karies vorbeugt. Daher k\u00f6nnen Zahnpasten mit Fluorid in den USA unabh\u00e4ngig von den Angaben als Arzneimittel betrachtet werden, w\u00e4hrend in der EU fluoridhaltige Zahnpasta unter bestimmten Bedingungen (Grenzwert von 0,15% und Angabe des Fluoridgehalts auf dem Etikett) als Kosmetikum akzeptiert wird.<\/p> \n \n

Letztendlich werden Kosmetika und Arzneimittel anhand ihres Verwendungszwecks unterschieden, der in erster Linie durch ihre Angaben bestimmt wird. Auf der Grundlage des Handbuchs der Arbeitsgruppe f\u00fcr kosmetische Mittel zu Borderline-Produkten werden Substanzen, die physiologische Funktionen wiederherstellen, korrigieren oder modifizieren, indem sie pharmakologische Wirkungen aus\u00fcben, jedoch “aufgrund ihrer Aufmachung” (also wie oben beschrieben) oder “aufgrund ihrer Funktion” identifiziert. Letzteres wird “unter Ber\u00fccksichtigung aller Eigenschaften des Produkts, einschlie\u00dflich Absorption, Konzentration, Verabreichungsweg, H\u00e4ufigkeit der Anwendung, Anwendungsort und Grad der Penetration” bewertet. Dies sind alles Bestandteile der Toxikologie, und das ist ziemlich wichtig, da dies darauf hinweist, dass Kosmetika und Arzneimittel nicht nur durch den Verwendungszweck unterschieden werden, der durch die Behauptungen bestimmt wird, sondern auch durch die Toxikologie. Dies ist insofern bedenklich, als Peptide, wie sie in Kosmetika verwendet werden, bereits vielversprechende Anti-Aging-Aktivit\u00e4ten gezeigt haben und somit eine physiologische Funktion haben. Die Funktion, die sie aus\u00fcben, und auch m\u00f6gliche Nebenwirkungen werden jedoch nicht von Behauptungen diktiert, sondern von Wissenschaft und Biologie.<\/p> \n \n

Fazit<\/strong><\/h4> \n \n

Zusammenfassend l\u00e4sst sich sagen, dass Peptide und Proteine aufgrund ihrer Anti-Aging-Aktivit\u00e4t interessante kosmetische Inhaltsstoffe sind. Es gibt bereits eine F\u00fclle von kosmetischen Rohstoffen auf Peptidbasis auf dem Markt, und weitere werden st\u00e4ndig erforscht. Bislang geht es bei der Regulierung dieser Inhaltsstoffe haupts\u00e4chlich um die genetische Herkunft und die Angaben. Es gibt jedoch ein Gleichgewicht mit ausgepr\u00e4gter physiologischer Aktivit\u00e4t, die oft von Nebenwirkungen begleitet wird, die untersucht werden m\u00fcssen. Im n\u00e4chsten Teil werde ich er\u00f6rtern, wie wir die Sicherheit dieser Inhaltsstoffe der n\u00e4chsten Generation bewerten, insbesondere in der heutigen Welt, in der Tierversuche verboten sind. Die Bewertung dieser Inhaltsstoffe dient nicht nur dazu, sichere kosmetische Produkte zu gew\u00e4hrleisten, sondern kann, wie bereits erw\u00e4hnt, auch eine wichtige Rolle bei der Unterscheidung zwischen Kosmetika und Arzneimitteln f\u00fcr diese interessanten und neuartigen Inhaltsstoffe spielen. <\/p> \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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